中国古代服饰构造(中国古代服饰工艺)

1. 中国古代服饰工艺

【夏商周时期】

奴隶社会的章服制度是以「天子」的冕服为中心，逐步发展和逐渐完备。根据古典的记载，夏、商两代已有冕服，周代冕服则在继承夏、商制度下变革发展，影响后世各朝的章服制度。

商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韨」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。

【秦朝服饰】公元前221年秦始皇建国后，为巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。秦始皇常服通天冠，废周代六冕之制，只着“玄衣纁裳”，百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服，佩绶。

（特点）秦朝（前221年-前206年）公元前221年，秦灭六国，秦始皇赢政建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。因为秦始皇陵兵马俑的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上（周人的图腾是火，因秦始皇十分迷信阴阳五行之说，所以认为是秦的水灭掉了周的火。而黑色主水，固尚黑），又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

【由来】汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。

【特点】交领、右衽、系带

【魏晋南北朝时期】

魏晋时期的服饰，基本上是承袭了秦汉旧制的。南北朝时期的服饰则出现了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。汉族男子开始穿起紧身窄袖短衣、蹀躞腰带和长裤皮靴的胡服；汉族妇女的服装样式也由褒衣博带、上长下短变成紧身适体、上俭下丰。深衣形制在民间渐渐消失，胡服在中原地区广泛流行。

男子服饰——衫：分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。

女子服饰——对襟和长裙：魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制，南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。

【唐朝服饰】由隋入唐（618-907），中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的服饰形象，可主要分为：汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。

【宋朝时期】

宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。

男子服饰——官服：宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。

平民服饰：北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。

宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。

【明代】

朱元璋贯彻他「复汉官之威仪」的主张，下诏将元代遗留的辫发、椎髻、胡帽、男子的裤褶窄袖及辫线腰褶、妇女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又参照周汉，取法唐宋，对服饰制度做了大规模调整。这套服制先后用了二十多年时间，直至洪武二十六年(公元1393年)才算基本确定。永乐、嘉靖时又做了些更改，使各项规定更加具体。明代首创的补子不但是身份的象征，同时也反映出织绣技术的高超。

男子服饰——官服：明代官服恢复唐制，但较唐代的「品色衣」等级差别更加明显。这与朱元璋获取政权后，大量接受儒家思想有关。官服中的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员于祭祀或朝会等大典时服用。

女子服饰——明代命妇冠服分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后常服除凤冠外，尚有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物。另有袄子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。明代授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。其礼服用于朝见君后、参与祭祀等大典。主要有凤冠、霞帔、大袖衫、褙子等。

【清代】

从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。清顺治二年(公元1645年)下剃发令，从此，男子一改束发为削发垂辫，以箭衣小袖、深鞋紧袜，取代了明代的宽衣大袖与统袜浅鞋，传统法服被最后消灭。但从清代服饰中仍可看到对前代服饰某些方面的保留，如衮服、朝服的十二章纹；官服朝挂的补子；官员帽顶所用珠玉、珊瑚、宝石、金银的等差；以及以命妇朝冠所缀金凤、金翟数目多少区分等级的制度。清王朝后期，自同治四年(公元1865年)开始，至光绪时期，先后几次选派学生出国学习。留学生到国外，即剪掉了辫发，开始着西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。

男子服饰——官服：清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。

满族女服——清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐小。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装——旗袍。

2. 中国古代服饰工艺特点

古代衣服的名称有鹤氅、深衣、绛纱袍、襕衫、马面裙等等。

1、鹤氅

鹤氅是汉服中的一种，又叫“神仙道士衣”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。最初的鹤氅是一块用仙鹤羽毛做的披肩。后来的鹤氅， 表现为大袖 ，两侧开衩的直领罩衫，不缘边，中间以带子相系 。明代的鹤氅，和披风形制差不多 ，只不过有缘边多些，领子相合一些 ，比之褙子，袖子应更加宽大。

2、深衣

深衣属于汉服，是起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。

3、绛纱袍

绛纱袍是深红色直领纱袍。始于周代，楚庄王绛衣博袍以治其国。汉明帝制定朱衣朝服，后世朝服则所谓进贤冠、绛纱袍，以纱罗为之，一直沿用至明朝。乾隆未取汉唐衣冠，仅吸收汉族帝王服饰的色彩和章法纹饰。

4、襕衫

襕衫为汉服体系，出现在唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”——一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领，后来的襕衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。

5、马面裙

马面裙，又名“马面褶裙”，汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国。马面裙或褶裙搭配上袄称袄裙。

3. 中国古代服饰纹饰

纵观中国服饰发展史，中国服饰源头可以上溯到原始社会旧石器时代晚期。那时的先民已开始穿衣佩饰，服饰的观念此时已经出现，中华服饰文化由此发端。

商周时期，统治者推崇“礼制”，使服饰的等级区分系统化，后世相继沿用。春秋、战国时期连年战乱，思想文化上“百家争鸣”，对服饰有较大影响，这时出现了上下身相互连属的深衣。

秦汉时期在传承商周服制的基础上，确立了一整套服饰制度，成为大一统王朝等级礼法制度的标志。冠制从属于服制，是身份、品阶以至官职的象征。魏晋南北朝是我国历史上的大变革时期，民族融合的同时也伴随着服饰的革新。南朝保留下来的衣冠礼仪制度持续影响着北方各少数民族，而后者服装中的合理成分也被汉族服饰逐渐吸收，中华服饰文化取得了新的发展。

隋唐是我国古代服装发展的重要时期。隋代对汉魏冠冕仪制的恢复，为唐代服制的完善奠定了基础。唐代疆域广大，政治的稳定、经济的发达、纺织技术的进步、对外交往的频繁，都促使服装发展空前繁荣。当时的长安等城市居住有大量外国人，服饰上吸收了胡服的部分特点，发展出款式新颖、色彩绮丽、图案丰富的唐代服饰。

宋代结束了五代十国割据的动乱局面，社会经济得到一定程度的发展。“程朱理学”占据了宋代的思想统治地位，影响了宋代的生活方式与审美标准，在服饰上表现为一种简朴、内敛的倾向。与此同时，与两宋并存的辽、金、西夏等少数民族政权，在社会、经济、文化上皆与中原汉民族之间产生了交融，汉服胡化和胡服汉化是民族交融在服饰上最明显的体现。元代服饰则更多地保留了北方草原游牧民族的特色，并受到汉民族的影响而建立了冠服制度。

明初恢复汉唐传统，承袭唐宋的幞头、圆领袍衫、玉带，奠定了明代官服的基本风貌，并制定了明确细致的服装仪制，以补子、纹样、佩绶、服色、牙牌等来区分官员品级。由于明代政府重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。清朝推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰，废除汉族传统冕冠制度。统治者在国家政策的制定和执行上均具有明显的满民族文化特征，在服饰上表现尤为明显，形成了独特的清代服饰文化。

4. 中国古代历代服饰

云纹锦霞金菊吐蕊团花百花牡丹海棠翠竹锦凤绿叶水纹紫鹃青莲蕊蝶碧荷凤椒白鹤百合 说几种服饰： 云霏妆花缎织的海棠锦衣——青烟紫绣游鳞拖地长裙——绯罗蹙金刺五凤吉服——玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍——木兰青双绣缎裳——桂子绿齐胸瑞锦襦裙——粉霞锦绶藕丝罗裳——五色锦盘金彩绣绫裙——玫瑰紫牡丹花纹锦长衣——曳地飞鸟描花长裙——藤青曳罗靡子长裙——铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装——烟霞银罗花绡纱长衣——莲青色夹金线绣百子榴花缎——晚烟霞紫绫子如意云纹衫——月白蝶纹束衣——锦茜红明花抹胸——豆绿宫涤双鱼比目玫瑰配——缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄——五彩刻丝石青银鼠褂——翡翠撒花洋绉裙

5. 中国古代服饰艺术

各个朝代服装的特点：

1，商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

2，春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。

深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛。

3，秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。

西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。

下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。

汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；佩绶制度确立为区分官阶的标识。

4，汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了魏晋和南北朝时期。

5，魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。

南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。

六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》、图卷。北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。

妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

6，隋唐时期，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最流行的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖。

下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。

因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

7，宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。男服服饰：冕服，宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

8，元代，贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。

作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。

元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

9，明代以汉族传统服装为主体，明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

10，清代则以满族服装为大流。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代女装，汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

6. 中国古代服饰制作材料

古代主要的布料有丝，棉，麻。元代黄道婆改进了纺织机，才使得元以后，棉质衣物得以普及。而我国传说在上古时期，养蚕缫丝的技术就已经被嫘祖发明。而中国麻纺织的历史比丝绸更为悠久，麻从宋到明才逐渐为棉布所替代。所以在宋代，身份地位比较高的人穿丝，而百姓主要穿麻，当然也有少部分棉制品，但主要还是以麻布衣为主。

7. 中国古代服装工艺

谢邀，不知道你是想学，还是想了解，中国传统的手工艺品还是很多的，传承这么长的时间和历史，如皮具、宋锦、竹编、草编、手工刺绣、蓝印花布、蜡染、手工木雕、油纸伞、泥塑、剪纸、服饰、民间玩具等。

传统的手工

木版年画 扑灰画 纸马 铁画 烙烫画 彩蛋画 羽毛画 麦秸画 炕围画 民间艺人画 寺观壁画 内

彩绘 漆绘 吹糖人 糖画

泥塑 面塑 糖塑 蜡塑 雕塑 瓯塑 灰塑

石雕 木雕 砖雕 竹雕 贝雕 骨雕 角雕 牙雕 蛋雕 根雕 果皮雕 果核雕 煤精雕 瓷刻 软木画 微雕

砚 木偶 皮影

陶器 瓷器 漆器 料器 玉器 景泰蓝 石湾公仔

琉璃 金属工艺 榫槽 画像石 画像砖

蜡染 扎染 夹染 蓝印花布

刺绣 织锦 编织编结 布艺

纸艺 剪纸 风筝 灯彩 扇子 伞

脸谱 面具

在手艺人渐渐凋零的时代大背景下，希望我们都能重视传统手工艺，让它退出历史舞台的脚步慢一些,再慢一些。

而我们日常可以见到传统手工艺，这里盘点下。

1. 钉秤

　　做秤是个精细活儿。在这“斤斤计较”之间，做秤人付出了他的青春与汗水：精工细作，毫厘必究，只为了手艺人的那份承诺。年复一年，青丝变白发，不变的是那份公道，在秤杆子上，也在人心上。

　　2. 捏面人

　　面粉，刮子，竹篓，梳子，剪刀是捏面人的基本行当，灵巧的手捏出了一辆五彩疯癫的世界，这个神奇的记忆着我们带回了美好的童年。。。

　　3. 吹糖技术

　　融化成100°C高温的麦芽糖，经吹糖艺人收口并用，五颜六色的糖料变成一个个栩栩如生的小动物。这是一个神奇的艺术，是一个古老的艺术，也是一个濒临失传的民间工艺。为了这个五彩斑斓的世界，我们应该留住她，保护她。

　　4. 铜匠

　　从水上的铜匠船，到走街窜巷的铜匠担，修铜锁，配铜把手，制铜酒壶等；这些业务始终不变，而改变的只是不断精湛的技艺。锤敲、炉熔、锉平、雕刻、下钻，人们见到了铜香炉和铜酒壶上的龙、凤、寿星和神仙就这样来到你的眼前。

　　5. 绞脸

　　旧时无论城镇、乡村，妇女很少到理发店理发，当时主要靠一些从事绞脸手艺的妇女为她们绞脸。一根细线、一双巧手，靠手、口配合，为妇女绞去脸部的汗毛、污物等，使其脸部整洁、容光焕发！

　　6. 锉刀、磨剪子

　　在老街深巷，“嚓、嚓、嚓。。。”一路“惊街”，一声吆喝－－“磨剪子嘞，锵，菜刀。”可忙坏了家庭主妇们，纷纷找出钝刀，锈剪子，循声而去。。。

　　7. 爆米花

　　还记得那时候的爆米花吗？

　　一个老头挑着担子，一头放着一颗葫芦状的“炮弹”，另一头防着火炉和风箱，走街窜巷。时而，“砰”地一声，将米变成白白的爆米花，那时候，他可是小朋友最爱欢迎的魔术师！

　　8. 修钢笔

　　曾经何时，拥有一支钢笔是一种时尚和身份的象征，更是一种知识的代表，使用和修理往往相伴而生，在商品尚不能达到如今的丰富之时，修钢笔者对于使用者来说就是“装备保障”。其价值就体现在：简单的配件，只有他才能把“整”好钢笔能像原先一般地流流下水。

　　9. 麦秸编织工艺

　　麦秸民间工艺在苏中里下河地区源远流长，我们的先祖在长期的生产生活实践中用麦秸编织草帽遮阳，编织草扇纳凉，编织手提包，提篮及装盛五谷的器皿作生活用品，成为我国早期文明发展象征。

　　兴化先贤明朝宰相李春芳府中用麦秸制作的浮雕壁画作品有《二龙抢珠》、《螳螂捕蝉》、《雄鹰展翅》、《喜鹊登梅》、《青狮白象》等自成体系，堪称一绝。

　　10. 纳鞋匠

　　依着一双巧手剪出的纸样，蜡线在锥针的引导下，穿梭在鞋面与鞋底间，锥针以额为磨石，鞋身木托支撑定形，在千锤轻敲之后，一双溶于纳鞋匠手艺、智美的鞋在等待着主人的千里之行。

　　11. 剃头匠

　　借助推子、刮刀、剪子、梳子等简单工具，老师傅按照客人的要求，十指运动，左右配合，工具轮番上阵，上下兼顾，协作，半个小时后，由长变短，面目一新，耳鼻舒畅，精湛的手艺向人们诉说着，其实并不是万事开“头”难。

　　12. 精修钟表

　　精修钟表的人心细如发，心静如水。放大镜、酒精灯、镊子，还有灵巧的手是他们的兵器，他们让凝固的时间行走，而他们却仿佛停留在时光之外，小作坊里凝固了他们的人生画卷，见证了时间的游走。

　　13. 蒲编工艺

　　一把把散发着清香而又有弹性的蒲草，在匠人的手中来回穿梭。。。

　　就在这样简单又有节奏的动作之后，一个个小巧玲珑，精美绝伦而又实用的蒲包、蒲草篮子等展现在面前。

　　14. 砖雕工艺

　　砖雕这门复杂、古老的手工艺，在匠人的劳作中，感觉更像一门艺术。钻子、刨子、锯子等在熟练的匠人手中好像大师的画笔，演绎出复杂的深浅、空心的技艺，让人物、花鸟、山水在砖上复活，有古典、质朴的美丽与优雅。

　　15. 老扎匠

　　粗细不一的藤柳在扎匠粗砺而灵巧的手中来回穿梭，如乐手在调琴弦，就在这简单又诗意的劳作中，一件件精巧、优美、实用的藤制品孕育而生，如同凝固的音乐。

　　16. 油炸馓子

　　和面、发面、搓条、油浸。将面搓捏成各种形状，放入滚热的油锅中煎炸，炸成金黄、喷香、美味可口的馓子、麻花令人垂涎欲滴。

　　17. 老银匠

　　火熔是制作华彩金银工艺品的传统工艺的一道关键工序。借助一个弯管，用嘴吹气来控制火苗、温度，“吹”向重点，充满童趣的动作，却是在千“吹”百练之后。。。

　　18. 补锅

　　“补锅噢，补锅噢。。。”听到这样的吆喝，仿佛回到了从前，谁家的铁锅坏了，拿出来；补锅匠支起小火炉，拉起风箱，化上铁水，将铁锅的小洞清理，手上托着一块垫布，布上放些木屑，对着锅的小洞，从背面把溶化的铁水倒到小洞上，布棍一顶，片刻时间补好的锅就能烧菜了！

　　19. 打烧饼

　　黄桥烧饼全国闻名，可我们舆化自古就有打烧饼这个老行当。一张炉子，一个案报，“夫唱妇随”，流水作业：香喷喷、油光光，有酥、有甜、有咸的大烧饼，令人垂涎欲滴。

　　20. 篾匠

　　一把简单不过的篾刀，却功夫了得－－砍、锯、切、剖、拉、撬、编、织、削、磨，可都是技术活。编个筛子，精巧漂亮、方圆周正；织个凉席，光滑细腻，凉爽舒坦。篾匠用一双巧手装扮了我们绿色的生活。

　　21. 茅山号子

　　兴化茅山，有着悠久历史，据史料记载，可追溯到秦汉之前，古老的人文之光笼罩着里下河这片肥沃的土地，茅山号子千百年来一直在传唱。茅山业余剧团朱香莲等八人组织演唱的《茅山号子》，在上海与民主德国歌舞团联欢，朱香莲荣获优秀演员奖。1956年8月，她随江苏省歌舞团赴京参加全国音乐周，并到中南海演唱了《茅山号子》，被灌成唱片发行，受到毛主席等中央领导人的接见并合影留念。

　　22. 铁匠

　　“半间东倒西歪屋，一个千锤百炼人”是旧时铁匠师傅的真实写照。

　　一张铁砧，几杆铁锤，几把夹剪，风箱、火炉是打铁人的基本家当，将锻打的铁块，烧红放在铁砧上，大锤、小锤轮番对打，一件件锨、耙、镰、犁、铲、刀、叉、钉等生产生活所必需的工具、用具便打造出来了！

　　23. 装裱技艺

　　灿烂秀美的国画是华夏三大国粹之一，世人皆赞。如果没有装裱，其神其骨都不能充分展现。看似简单的画页裱底排刷来回、轻宛的上板，无不渗透出装裱者艺术素养和美的追求。装裱是国画的支持，是幕后英雄，是“译制片的配音演员”。

　　24. 西江月

　　西江月号子，历史渊源可追溯到隋炀帝年代，在公元610年左右，炀帝曾三下扬州看琼花，都是乘龙舟顺刚修筑的立河而下，当时纤夫近万人，在拉纤的过程中打号声形成一种特色的音乐旋律，这便是最初的西江月号子。

　　25. 木雕工艺

　　木雕的品种繁多，浅浮雕，深浮雕，娄雕，空雕。。

　　原本扑拙的木头在工匠的手中有生命力。人物、花草、虫鱼在木头上重生，成就了一幅幅格调高雅、寓意深刻的文人画。

　　26. 镞花边

　　用钢锯条磨制的锉刀，用羊脂香灰聚制的垫板，制模、下刀、转腕、剔、削，灵巧而又充满沧桑的手，镞出了福禄寿财等人间祝愿，镞出了栩栩如生的寿星、神仙，镞出了现实人间的生活万象，千模万样的花边，为春节增添了欢愉，为新婚增添了喜庆！

　　27. 锡匠

　　“叮叮咚咚。。”悠扬的节奏传进大街小巷，人们纷纷拿着香炉、烛台、“烫婆子”、温酒壶，循声而去；匠人放下担子，升起炉火，拉起风箱，烙着锡水，立好模具，不一会儿，一个个篆形展现出来，烙铁点着松香和锡块，焊接着，剪子，锤子，钻子，锉子来回穿行，少顷，龙虎神仙活灵活现的雕刻在锡器上，旧的重返原貌。

　　28. 剪花样

　　这通常是女性的“专利”，纸张折叠，剪刀蛇形。时剪头小试，时剪尾大开，一朵朵精美的花产生了，享受的是眼睛，高兴的心田。与剪纸最大区别是：剪花样一般仅限与花，是为绣花提供榜样。

　　29. 刻章

　　将章胚打平，写上字，固定在小小的夹床上，用刀刻。至于阴字阳字、隶书行书，全都按照客户的要求，尖口刀和平口刀如何交替使用，全在于师傅指力的控制。在电脑刻字机已经面世多年，手工刻章就像日益稀少的珍稀动物一样。键盘已使笔纸不再辉煌，即时有人会刻上几刀，但有多少人能写出各种字体，让人信服的反字。

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8. 中国古代服饰制作工艺

古代好象没有短裤，只有类似短裤的内裤，夏天的就薄点短点。