1. 古代女子服饰演变图画
魏晋南北朝是仕女画的早期发展阶段。描绘的女子主要是古代贤妇和神话传说中的仙女等，这类形象的原型一般来自于诗、赋等文学作品和民间传说。画家在表现这些远离现实生活、带有理想化色彩的女性时，最为关注的是如何通过对女性外在形体的表现，张扬出其内在的精神气质。从目前存世最早的卷轴仕女画，东晋顾恺之依据曹植《洛神赋》诗意创作的《洛神赋图》（宋人摹本）中对洛水女神的描绘，可见典型的魏晋美女瘦骨清象，气度高古的风姿。
洛神面型椭圆，眉目清秀，体态纤丽淑婉，轻盈修长。她没有因在洛水边与曹植巧遇而显现出欣喜欲狂的神态，也没有因与曹植离别而流露出伤感悲愤的情绪，她绐终以淡泊平和的表情面对事态的发展，从而成功地昭示出洛神超凡脱俗的高逸美，这种美与魏晋时期人们崇尚玄学、关注人的内在精神气质，追求超脱的时代特征相吻合。 唐代作为封建社会最为辉煌的时代，也是仕女画的繁荣兴盛阶段。画家们以积极入世的行乐观密切地关注于丰富多彩的现实社会，尤其热衷于表现贵族妇女闲逸的生活方式，单调而悠闲的生活情调。张萱、周昉是这一时期著名的仕女画家。周昉笔下的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》代表了唐代宫苑仕女画在形神兼备方面所取得的杰出成就。画家在造型上注重写实求真，女子脸型圆润饱满，体态丰腴健壮，气质雍容高贵，展示出大唐盛世下皇家女性的华贵之美。
这种美以具有强烈的时代感，迎合了中晚唐时期大官僚贵族们的审美意趣，而备受瞩目，并成为唐代仕女画的主要艺术特征。继唐代之后的五代是个政权交替频繁的时代，画家们在仕女画的创作上，即继承了唐代的传统又有所变革。如顾闳中《韩熙载夜宴图》笔下的女伎与唐代的仕女相比，最显著的变化是，歌伎丰腴的肌肤因缺少唐代宫女臃懒的体态，而更具健康之美。阮郜《阆苑女仙图》中仙女们修长的身材更是越出了唐代仕女丰满肥胖的造型程式，一改唐代即使画仙女，也始注重表现女性身段线条的曲线美及娇媚之姿。 宋代作为政权相对稳定，经济发达，文化昌盛的时代。在仕女画的创作上承袭了唐、五代兴盛之势而又有所创新，尤其是在题材方面，其表现范围已扩展到前所未有的宽泛地步。
除宫廷贵族妇女、神话传说中的女子仍被描绘外，生活中最低层的贫寒女子也开始为画家们所关注，如王居正《纺车图》中的女性，她们与晋代顾恺之、唐代周昉笔下的仕女相比，没有娇美的相貌、诱人的身材、华丽的服饰及尊贵的地位，她们仅是生活中最为普通的农村妇女。衣裤迭经补缀的老妇面容憔悴动作迟缓，艰辛的生活令其相貌充满沧桑感。作者以写实的艺术手法不加美化地表现她们，意在赞扬她们安贫乐道的生活态度及朴实无华的个性美，同时也表达了对她们贫苦生活的同情。图中反映了宋代仕女画的艺术特点，人物造型严谨，形体比例准确，体态生动自然。 明代是封建社会的政权稳定时期，仕女画在文人画家的积极参与下获得极大的发展。在题材上，除肖像外，戏剧、小说、传奇故事中的各色女子则成为画家们最乐于创作的仕女形象。人物的造型由宋代的具象写实逐渐趋于带有一定唯美主义色彩的写意。仕女身材婀娜匀称，面容端庄清丽，举止间流露着女性文雅恬静之美，尤其她们怡情于亭台之间，身着贴体紧身的明服，更增强她们体姿的修长与典雅的风致。
明代作为仕女画的艺术成熟阶段，这时期，不仅涌现出了众多杰出的仕女画家和他们所创作的作品，而且在表现技法上亦丰富多彩，取得了较高的成就，如吴伟的《武陵春图》代表了明前期白描仕女画的最高水平。武陵春以细匀的淡墨线绘成，画面清雅、秀润，更贴切地表现出女主人的纤弱文静之气。文徵明的《湘君湘夫人图》代表了淡彩仕女画的最高境界。人物以朱砂白粉为主调的浅彩设色，表现出女神温柔娟秀的美感。仇英的仕女画有“周昉复起，亦未能过”之评。其《贵妃晓妆图》，充分地展示了他工笔重彩仕女画的深厚功底。图中所塑造的杨贵妃及宫女虽然是唐代宫苑仕女，但实际上她们已完全是明代文人心目中理想美女的形象。她们修颈、削肩、柳腰与周昉笔下曲眉丰颊、短颈宽胸的宫女有着全然不同的审美意趣。
上海世博会马德里案例馆也悬挂着一幅“仕女图”，是镇馆之宝。 清代作为封建社会的最后一个朝代，仕女画发展至此，被抬高到居山水、花鸟诸表现题材之上的至尊地位，正如，清代高崇瑞《松下清斋集》所言“天下名山胜水，奇花异鸟，惟美人一身可兼之，虽使荆、关泼墨，崔、艾挥毫，不若士女之集大成也。”
这时期的仕女画在创作上日益脱离生活，成为一种概念化，程式化的表现题材，画作中的女子无论是贤妇、贵妇、仙女或从军习武的花木兰、梁红玉等皆拥有着修颈、削肩、柳腰的体貌，长脸、细目、樱唇的容颜，“风露清愁”、黯然神伤的小家碧玉般韵致等。
这一时期，不论是宫廷画家焦秉贞、冷枚，还是文人画家改琦、费丹旭等，均以表现女性“倚风娇无力”的仪态为他们的审美追求。这种程式化“病态美人”状，直至海派画家任颐等人的出现，才有所改观。画家们热衷于女性形象的创作并不表明对她们人格的尊重，女性只不过是被用来展示的艺术观赏品而已。因此，女性题材画在清代画坛中的地位的提高，折射出来的却是女性社会形象的日益低落。清代仕女画的风格虽然失去了唐、宋时代仕女画健康舒展的画风，但在表现技巧上却吸取了文人画的一些积极因素，造型强调姿态优美风格崇尚淡雅飘逸，并把西方绘画的优点融合到作品之中，给后来人物画技未能的革新开辟了道路。
纵观历史，仕女画从起源、形成到发展。经历了二千多年漫长的演变过程，成为中国优秀的文化遗产，为我们今天的绘画创新提供了丰富的经验
2. 古代女子服饰演变图画简单
1、黛玉初进贾府凤姐服饰：
2、黛玉服饰：这件是斜襟褙子，左敛右稔，用兰花做主要装饰图案，特别是衣角下幅的那一枝，借着棉绫衣料的柔软熨帖，几乎有香生满室，以假乱真之势。
3、宝钗服饰：宝玉掀帘一迈步进去，先就看见薛宝钗坐在炕上作针线，头上挽着漆黑油光的纂儿，蜜合色棉袄，玫瑰紫二色金银鼠比肩褂，葱黄绫棉裙，一色半新不旧，看去不觉奢华。
唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水杏。
罕言寡语，人谓藏愚，安分随时，自云守拙。
4、尤二姐服饰：尤二姐一看，只见头上皆是素白银器，身上月白缎袄，青缎披风，白绫素裙。
眉弯柳叶，高吊两梢，目横丹凤，神凝三角。
俏丽若三春之桃，清洁若九秋之菊。
5、贾宝玉服饰：头上戴束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫涤，外罩石青起花八团倭缎排穗褂，登着青缎粉底小朝靴。
3. 古代女子服饰画法
1/7
画出圆形官帽及帽子上的花翎。
2/7
画出面部轮廓，画出耳朵。
3/7
短弧线画出眉毛、眼睛、鼻子和嘴巴。
4/7
画出宽大的官袍。注意下摆处要分开。
5/7
袖口处画出内袖，画出其中一只手。
6/7
画出领口及胸部的花纹装饰及标志。
7/7
画出衣袍的下摆（裙子）
4. 古代女子服装的演化
《红楼梦》是我国文学史上一个非常有名的古典名著，融入了曹雪芹先生一生的心血，东西方的学者对此书都有着非常高的评价，认为其是我国古代文明的象征和代表，是一个光彩夺目的艺术瑰宝。《红楼梦》除了具有很高的文学艺术价值外，还有着非常高的社会价值，对我国古代人民的生活方式、社会结构、道德伦理、人际关系、民俗风情、庭院建筑、饮食生活、诗词等方面的内容都进行了详细的描述，在对人物服饰进行描述的过程中，不管是常服、礼服还是家居服，都进行了非常细致的描述，在表现传统文化的艺术价值和人文价值方面有着非常重要的意义。
一 《红楼梦》中清代服饰的颜色特征
王熙凤在《红楼梦》中，是一个出场率非常高的角色，在对王熙凤的服饰进行描述的过程中，作者进行了深入的刻画，首先在《贾雨村夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都》中，对王熙凤进行了深刻的描述：
“项上戴着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦，双衡比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。”
通过对王熙凤服饰的描述，很容易地显示出王熙凤是个当家的人。在《贾宝玉初试云雨情 刘姥姥一进荣国府》中，描述了刘姥姥初次看到王熙凤时的服饰打扮：
“穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳……”
通过这些色彩进行搭配，不仅显示出了人物的娇媚和高贵，同时也显示出了王熙凤身为“当家人”富贵的姿态，很好地表现出了清代服饰的内涵，在文章第三次对王熙凤进行描写是《苦尤娘赚入大观园 酸凤姐大闹宁国府》这段文字中，对王熙凤这样描写到：
“尤二姐一看，只见头上皆是素白银器，身上月白缎袄，青缎披风，白绫素裙……”
通过对王熙凤服饰的描写，显示出了王熙凤的险恶和杀机，诉说这贾琏“背亲私娶”、“违旨背亲”、“停妻再娶”、“国孝家孝”四个罪状。在对王熙凤的服饰进行描述的过程中，前两次都是穿的红色。在“阴阳五行学说”的影响下，我国古代把红、青、白皂、黄称为正色，是专门给官宦人家和贵族使用的，普通的老百姓只职能穿间色，可以说，清代受到这种腐蚀观念的影响也是非常大的。在《红楼梦》中，对服饰色彩的描写非常多，其中“红色”是描写最多的一种颜色，可以说是《红楼梦》的一个焦点。曹雪芹也是一个把“红”字运用到了极致。在整部《红楼梦》中，几乎使用了各种各样的红色，比如桃红、猩红、水红、紫红、银红、玫瑰红、石榴红、牙牌红、海棠红等。在整部小说中，红色的出现频率非常的高，各种用红、爱红、穿红、戴红的人非常的多，可以说，红色正逐渐成为一种时尚和流行，作者对小说中人物的色彩也有了非常生动的描写。红色作为清朝一种比较流行的颜色，作为一种流行的色彩，红色是清朝贵族衣服的主要色彩，根据《木棉谱》中的记载和描写，染坊主要有染红、染蓝、染杂色、漂白等方面的分工，专门染桃红色和大红色的叫做红坊，专门染淡青、天青、月下白的颜色称为蓝坊，把染绿色、黑色、黄色、古铜色、紫色、驼绒色、血牙色、蟹青色叫做杂色坊，把黄黄糙色漂白的称作漂坊。从把红色单独立为一坊可以看出，在清朝的服饰中，红色是非常流行的色彩。在《道咸以来朝野杂记》中也明确的记载，妇女的制服最好的为绣丽水袍褂，褂为红青色，袍子为大红色。通过对《红楼梦》中服饰色彩的描述，很容易显示出清朝人们的服饰文化潮流，体现出了清朝对色彩的审美观。
二 《红楼梦》中清朝服饰的样式
在《红楼梦》中第一回说到，其邦国地舆和朝代年纪都是无从考证的，显然这句话是假的。事实上，《红楼梦》的邦国地舆和朝代年纪都是可以考证的，通过对《红楼梦》服饰文化进行探讨，很容易可以看到清代服饰文化的缩影，特别是对贾宝玉“箭袖”的多处描写，更加显示出了清代服饰的特点。在清朝，礼服的袖端都为马蹄的形状，不管男女都有这种服装，在《红楼梦》前八十回中，一共描述了五次说宝玉穿箭袖，在《贾雨村夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都》中，描述宝玉“穿了一件二色金百碟穿花大红箭袖”，在《王凤姐弄权铁槛寺 秦鲸卿得趣馒头庵》第十五回中，贾宝玉“初会北静王”穿着一件“白蟒箭袖”等等，所有对箭袖的描写，都是为了拜见长辈、节庆、出门、办婚丧、会公侯等，可以看出，在《红楼梦》中，“箭袖”并不是简单的家常服，这和清朝当时的服饰文化的实际情况比较吻合，而且在《红楼梦》中，服饰好像比较“混乱”，这也正显示出了汉朝服饰和清代服饰融合的迹象。由于清朝是由满族建立的，当时汉人的服饰习惯大多是沿袭明朝的，后来由于清朝颁布“易服剃发”的法律，要求汉人穿和满人一样的衣服，并按照满人的习惯进行剃发，结果导致民族矛盾的加深，受到了汉族人民强烈的反对，无奈之下，清政府采纳了金之俊提出的“十从十不从”政策，也就是在服装上生从死不从、男从女不从、官从隶不从、阳从阴不从、老从少不从、儒从僧道不从、国号从官号不从、仕宦从婚姻不从、倡从而优怜不从、役税从而语言文字不从。从这些文字中可以看出来，由于贾宝玉还未成年，依照“老从少不从”的政策来看，他可以穿汉族的服饰，所以在他的冠首常常戴着束发嵌宝的紫金冠，比如在七十八回中描述到“一边走一边便摘冠解带”，在第十四回描述到“戴着束发银冠”。在古代，系在头上的装饰物又叫做“头衣”，主要分为冕、冠、弁、帻几种，其中冠是专门给贵族提供穿戴的，在明朝汉族的贵族少年都会戴冠，从贾宝玉的服饰中，很明显地显示出了满汉合流的特征，和清朝“老从少不从”的情况也比较符合。根据清代“男从女不从”的规定，汉族的女子可以根据汉族的习惯进行打扮，是可以缠足的。在第七十八回《芙蓉诔》中写道，“捉迷屏后，莲瓣无声”，虽然这段文章是宝玉回忆和晴雯幼时捉迷藏的情景，但是在明清时代，“莲瓣”指的就是女性缠足。另外，在“那晴雯只穿葱绿院绸小袄，红小衣红睡鞋，披着头发，骑在雄奴身上。麝月是红绫抹胸，披着一身旧衣，在那里抓雄奴的肋肢”的描述中的睡鞋指的就是对缠足女性特有的描写，而且在这段文字中的抹胸又叫做“裹肚”、“袜腹”“兜肚”。而且在第三十六回总也写道：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”这写服饰的特点都显示出了清朝社会女子的穿着具有满汉两种服饰的特征。 我国的服饰文化从古代发展到今天，已经有非常悠久的文明历史了，不同朝代的服饰也都有其所特有的特征，虽然在《红楼梦》中，作者故意对朝代进行了模糊，说没有朝代可以参考，但是通过对其文章中所描述的服饰特征，可以很容易地对书中的朝代进行解读。
三 《红楼梦》中清朝服饰使用的材料
在清朝，满族人的文化相对来说比较落后，没有入驻中原以前，主要使用农耕和狩猎的方法来得到制作服装的材料，牧业的民族会使用羊皮作为材料，狩猎的民族使用兽皮作为材料，在一些亚热带地区的原始民族，会使用树叶、草叶和树皮作为衣服的制作材料，这主要是因为材料获取的便利程度导致的，在这种经济情况下，满足人的衣服多来自于树皮和兽皮，妇女也只能织出麻布和粗毛布，也可以制做出长裘。清政府建立后，满足人的社会地位也有了很大的提升，使用的衣服材料也出现了很大的改变，并逐渐发展成棉织品、丝织品、裘皮制作品等多种材料，其中最为流行的材料为丝织品。在《红楼梦》中也提出了很多的毛皮、呢料、丝织品、毛织物、棉织物等服饰制作材料，在清朝丝织品的种类是非常的多的，是当时非常主要的服饰制作材料，比如在第五十二回中《俏平儿情掩虾须镯 勇晴雯病补孔雀裘》的“雀金呢”，贾母告诉宝玉说是俄罗斯国使用孔雀毛织成的。根据《南史》中的记录，在南齐时代，文惠公子就命令工匠使用孔雀毛织出了翠毛裘，非常的珍奇和炫丽。
自我国唐朝以来，各种使用鸟羽和孔雀羽线制作的华丽服饰非常的盛行，到了清朝，在贵族中，使用孔雀毛拈织的服饰非常的流行，现在在我国的北京艺术博物馆依然保存着清朝使用孔雀羽线制作的衣料和服饰。同时在《中国古代服饰研究》也提到：“《红楼梦》中提到的人物服饰的面料都是非常的可靠的，都有一定的依据的，都可以在故宫中的藏品中找出原形。”在《红楼梦》的第五十八回和第四十七回分别描述到，“那芳官只穿着海棠红小棉袄。”“凤姐忙把自己身上穿的大红棉纱袄子襟儿拉了出来”，这些内容都把当时满族社会使用服装材料的实际情况表现出来，满族人统治中国后，汉人的服饰文化和满人的服饰文化逐渐交融，文明程度不高的满族人，最后不得不和文化程度相对发达的汉族文化相适应。同时，在《中国传统服饰文化对现代时尚的影响》也说到，正是由于清代的服饰文化蕴含着内在的精神力量，才会最终走入到现代人的心中。
四 《红楼梦》中人物服饰的文化内涵
《红楼梦》中的人物服饰，本身就是中国清朝服饰文化的缩影，它象征着小说中人物的身份与地位，也体现了人物的心理特征与品质性格。具体来说，《红楼梦》中有着几百个人物形象，他们的服饰有着各自的特色，尤其是金陵十二钗更是拥有不同的体态与着装风格，从而很好地体现了她们的个性审美特征。当然，小说中的一个重要人物王熙凤，她的着装无不体现了她伶牙利齿、能说会道的性格特征，总是凭借着一种奢侈、华贵的服饰穿着，表达了她的泼辣、刁钻。同时，《红楼梦》中的人物服饰也传达了一种不同的美学情绪，这与中国传统哲学与美学思想是一脉相承的。比如说，贾宝玉翩翩公子的风度，林黛玉的柔弱美等。这些服饰通过外在的造型、装饰等，折射出某种情绪，进一步深化了清朝服饰文化的内涵。此外，由于《红楼梦》中的女性形象几乎都不是完美的，作家通过服饰更好地突出了她们的性格中不够和谐甚至已经有些病态的性格特征。从这个意义上来说，《红楼梦》中的人物服饰对于人物审美进行了辩证的体现，从而让读者读起来感觉到其中人物形象的逼真与生动。
五 结语
综上所述，曹雪芹在《红楼梦》一书中，对上百个人物形象进行塑造时，尤其注重对他们的服饰选材、服饰色彩、服饰样式等方面进行了生动、详细的描述，真实地将清朝的服饰文化展现了出来，随着时代的发展，现代和古代的服饰文化也逐渐走向了交融的舞台，通过《红楼梦》对清朝的服饰文化进行研究和分析，对服饰文化的变迁和演变进行思考，在现代化的服装设计方面有着非常重要的参考价值。
5. 古代女子服饰演变图画大全
1、《菩萨蛮·小山重叠金明灭》——唐代温庭筠
小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。照花前后镜，花面交相映。新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。
译文：眉妆漫染，叠盖了部分额黄，鬓边发丝飘过。洁白的香腮似雪，懒得起来，画一画蛾眉，整一整衣裳，梳洗打扮，慢吞吞，意迟迟。
照一照新插的花朵，对了前镜，又对后镜，红花与容颜，交相辉映，刚穿上的绫罗裙襦，绣着一双双的金鹧鸪。
2、《孔雀东南飞》——汉代佚名
足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳著明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。
译文：脚下她穿着丝鞋，头上的玳瑁簪闪闪发光。腰间束着流光的白绸带，耳边挂着明月珠装饰的耳珰。十个手指像尖尖的葱根又细又白嫩，嘴唇涂红像含着朱丹一样。她轻轻地小步行走，艳丽美妙真是举世无双。
6. 古代女子的衣服结构图
【霓裳羽衣】：霓裳羽衣指下着霓裳，上着羽衣，形容女子装束美丽，姿态悠飏。古代裳指下裙，霓为青赤色彩虹，霓裳则是指下着青赤若虹之裙。
传说杨贵妃常以霓裳羽衣舞娱玄宗，舞姿曼妙。
【花枝招展】：比喻女孩子穿着艳丽，或事物姿态优美、艳丽，像花枝那样迎风招展的样子。
【布裙荆钗】：粗布做的裙，荆条做的钗。形容旧时贫家女子服饰俭朴。
【锦衣绣袄】：锦：有彩色花纹的丝织品。指华丽的衣服。
【衣香鬓影】：形容妇女的衣着穿戴十分华丽（多指人多的场合）。借指妇女。
7. 古代女子服饰图解
一般来说，古代女子只有出嫁的时候才刮脸的，是媒婆或者家里人用两根细线缠在一起，在脸上上下摩，脸上的汗毛就会在摩的时候和细线扰在一起，然后生生的拔下来，图是没有的，谢谢