1. 测量旗袍有多少步
旗袍开叉高度没有比较明确的标准，一般旗袍的开叉都会开到膝盖的位置，也有的旗袍开到大腿的位置。旗袍是中国女性的传统服饰，很具有代表性。清朝灭亡后，民国开始，这短短的十几年间，女性得到了解放，女子的地位有了很大的提高。旗袍作为民国女人标志的衣服，一直在不断改造。旗袍不仅能够显示出女人的窈窕身材，还能够彰显优雅的气质，深受女性的喜爱。其实，最初的旗袍原型来源于满族。满族入关之后，这种衣服就流传出来了，慢慢的形成了一种新的主流。在清朝伦理道德十分严格，虽然已经有了旗袍的雏形，但是并没有把旗袍的叉开的很高，最多到膝盖的位置。到了民国时期，民风比较开放，女性把旗袍都开的比较高，从小腿一直开到大腿的位置，旗袍的这一演变也象征着女性的社会地位越来越高。 新中国成立后，这种旗袍慢慢退出了历史舞台，取而代之的是比较方便的上衣、下裤，这也与当时的社会背景有很大的关系。时尚是一个轮回，如今，旗袍又重新回到了大众的视野，富有民国风情的旗袍又成为了一种时尚。
2. 旗袍怎么测量尺寸
身高1米58穿旗袍150厘米长比较合适
3. 旗袍测量图
我们这里订做都是按顾客的需求，看客人高婑，短旗袍一般从膝盖望上来量尺寸，如果长旗袍一般从膝盖望下来量。
4. 旗袍肩宽测量方式
1、按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25 2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印.如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印.里料同样做法。
2、把粉线拉直，两头用针固定成一条长度按旗袍长度加十厘米的绷直线。
3、按粉线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米，每10cm 固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。
4、然后把后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好。下摆放出三厘米折边。
5、在后腰节处进行后腰省处理。并计算后腰省要归拔多少量。然后用针固定，再用熨斗进行归烫平整处理。
6、从后片肩线处对折，从上按后片别的的位置重合。前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，然后把胸位折出一个胸省量（前衣长和后衣长出现差长）下面一直顺后片别至下摆位。
7、按照后片的位置划好前片的位置。别好的前片需要处理前片省位的量和腰省的处理。
8、别好省位后使其前后片一致，归烫平整。
9、从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位。
10、确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽。
11、然后把粉线拿下，用粉线划旗袍的侧缝线，线条要流畅。
12、划领位及前大襟位。
13、裁剪划好的旗袍，侧缝要留有2cm做缝份，底摆留做缝，大襟处按照划好的 大襟线裁剪，在腰臀围，开气，下摆等处打剪口。
5. 旗袍测量18个部位
现在的旗袍一般开衩到大腿膝盖上方15cm处到臀部。有的旗袍开衩比较高，开衩到胯部。旗袍开叉程度是根据身高和衣服的分辨率设计的。般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随著时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。扩展资料旗袍现代特点： 1、旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。2、艺术家与旗袍艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。3、设计师与旗袍经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
6. 旗袍的衣长是怎么测量的?
第一步，确定衣长。从模特颈肩点起。过胸高点，量到需要长的尺寸，我量取的衣长为110厘米
第二步，确定胸围，因为是从模特胸部最丰满处围量一周，松紧度以，能放进两个手指为宜，然后放20厘米，我量取的胸围，放了20厘米以后是94厘米 第三步，确定腰节长度，从颈肩点起，到人腰部最细处的长度，我两取的腰节，为3厘米 第四步，确定肩宽，从模特左肩胛点过颈间点到右肩胛点的长度，我量取的是41厘米
第五步，确定腰围。量取腰部，最细处，围量一周，放两厘米的量，我量取的是72厘米
第六部，确定臀围，领取模特臀部最宽处，一周，加七厘米，我领取的臀围是103厘米
第七步 确定领围，围量颈部一周，加两厘米，我量取模特的领围是37厘米，然后确定袖长为22厘米，袖口围是微凉，模特手臂袖口处，然后放，2厘米。
7. 旗袍的测量方法
朱秀旗袍的制作方法如下
旗袍恰到好处的秘密——裁剪
1、按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印.如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印.里料同样做法。
2、把粉线拉直，两头用针固定成一条长度按旗袍长度加十厘米的绷直线。
3、按粉线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米，每10cm 固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。
4、然后把后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好。下摆放出三厘米折边。
5、在后腰节处进行后腰省处理。并计算后腰省要归拔多少量。然后用针固定，再用熨斗进行归烫平整处理。
6、从后片肩线处对折，从上按后片别的的位置重合。前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，然后把胸位折出一个胸省量（前衣长和后衣长出现差长）下面一直顺后片别至下摆位。
7、按照后片的位置划好前片的位置。别好的前片需要处理前片省位的量和腰省的处理。
8、别好省位后使其前后片一致，归烫平整。
9、从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位
10、确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽。
11、然后把粉线拿下，用粉线划旗袍的侧缝线，线条要流畅。
12、划领位及前大襟位。
13、裁剪划好的旗袍，侧缝要留有2cm做缝份，底摆留做缝，大襟处按照划好的 大襟线裁剪，在腰臀围，开气，下摆等处打剪口。
三、刮浆
对裁剪好的衣片四周 进行传统的刮浆处理（掸浆的宽度约0.5cm）
这种传统的刮浆处理使面料四周不容易脱丝，因为丝绸的面料非常柔软，四周的浆使裁片有一个固定不变的型，这样在缝制过程中就得心应手了. （特别是沿边的面料进行刮浆处理）这种传统工艺是制作旗袍非常重要的环节之一，此工艺现以失传，这种工艺经过世代师徒传授.才得以传承，彰显了我们中华民族的聪明才智。
四、缝制
珠秀旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
1、缝合底襟和大襟，裁剪0.5厘米做缝，缝合时拉紧缝线，里面片同样方法缝合，面里缝倒缝面向肩缝，里向下倒缝烫平。
2、缝合底襟和大襟，裁剪0.5厘米做缝，缝合时拉紧缝线，里面片同样方法缝合，面里缝倒缝面向肩缝，里向下倒缝烫平。
3、缝合完毕把粘合处用手搓软，再用剪刀打出齿牙状剪口，打水线到侧缝，烫平里面。臀围处归烫。用手针棉线在侧缝净线位置绷缝固定四片，在臀围处稍稍拉紧。手工绷缝。
8. 量旗袍尺寸怎么量视频
先下载剪印APP，然后注册登录，直接去剪印APP 找旗袍视频，然后上传自己的图像，视频就成功了。