女士旗袍裙(女士旗袍裙裁剪)

服装城资讯网 2022-12-10 08:01 编辑:华广 290阅读

1. 女士旗袍裙裁剪

设计身体的大小,然后找一块很好的布料,构造出模型,构造出形状,然后把模型形状拼接而成,这样就可以啦

2. 女士旗袍裙裁剪视频

旗袍考人身材,因为紧绷绷地出卖了一切平胸宽臀削肩小肚子。如果量身订做,让年老经验丰富的裁缝手下留情,在不显眼处宽打三分,效果比买现成的好得多。因材施料,大花掩饰平胸,竖条消去宽臀,旗袍对女人其实可以很宽容。山本服装打版

旗袍不考质料。易皱的软绸麻纱穿皱了也不显邋遢,不像纯毛料裤子会皱得膝前两个大鼓包,脚踝处平白短一截。配旗袍的高跟鞋,愈细愈高就愈美丽,因为有种危险的美态,配上旗袍裹就的浑圆,如唐宋时头上簪的大花,“一朵钗头颤袅,向人欹侧”。

旗袍原是清朝的旗人着装,立领、右大襟、下摆开衩等特点,非常适合东方人的体形特征。而旗袍的发扬光大,则是和上海联系在一起的。旗袍因“旗人之服”而得名,虽然出现在北方,但“发祥地”却是上海。上世纪20年代,经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。这种旗袍吸纳了西式立体剪裁方法,特别加入了连衣裙、晚礼服等巴黎时装元素,显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材,此时,这种旗袍与最早满族的宽大袍服已是大相径庭,除保留原有旗袍的核心元素外,在裁剪、装饰、质地、趣味上的创新,已使古老的服装如凤凰涅槃般焕发出新的生命力。山本服装打版

一、看体态选旗袍

旗袍线条明朗,贴身合体,充分展现了女性的曲线美,现代旗袍更是我国妇女最为理想的礼服,甚至连一些外国妇女也争相穿着。

旗袍紧扣的高领,给人以雅致而庄重的感觉,微紧的腰身时装与体型篇体现出腰臀的曲线;特别是两边的开衩,行走时下角微轻飘动,具有轻快活泼之感。日常穿用可选用花素全棉府绸或涤棉细布制作的旗袍,既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制做的旗袍,可表现出温柔、稳重的风格。选用织绵缎、丝绒制作的旗袍,是迎宾、赴宴最华贵的服装,集庄重典雅于一身。近年来,蜡染、扎染、手给等工艺用于旗袍,更使旗袍步入高档时装的行列。

旗袍在袖型上有无袖、短袖、中袖和长袖之分;领型上有传统领和无领之变;经改良的旗袍裙也深受女士们的喜爱。

旗袍的穿着有讲究。旗袍是礼仪服装,做为饭店的工作服显然是不合宜的;有人穿旗袍骑自行车,很不雅观;穿旗袍必须穿连裤丝袜,以防袜头从开袒露出不雅;着旗袍后要站有站像,坐有坐像,翘腿、叉脚、抬腿蹬凳子等都是不雅观的。

选择旗袍,要从年龄、体形、季节等多方面考虑。年龄大些的妇女,面料颜色应稍深些,款式要宽松一点,以体现庄重文静、典雅大方。中年妇女,宜选色彩富丽高雅,乃至绣花、滚边的旗袍,体现雍容华贵。年轻女性,则宜选用绚丽优美的色泽花式、活泼俊俏的款式,体现青春健美,朝气勃勃。就季节来说,春秋两季,天气凉爽,应选薄毛料或厚实的中长纤维的旗袍,穿着保暖又挺括。初夏天气渐热,可选化学纤维面料的半袖旗袍,轻便、凉爽,价格便宜。盛夏时节,燥热难当,应选薄花布或丝绸制成的无领无袖旗袍,穿上凉爽宜人,如扇在身。冬季也可以穿旗袍,不过得絮上丝棉、驼绒之类,制成旗袍,如镶上皮毛,就成了皮袍了。

旗袍紧扣高领,显得庄重雅致,但要看体态而选。脖子细长的人,用紧而高的领子;会突出脖子的欠缺,领矮些、宽些,才能弥补这个不足,旗袍下摆的开衩,要跟身高成正比,身材修长,开极大些,走起路来风度翩翩,煞是好看,开衩小了,便裹腿难行。矮个短腿,摆衩要开的小些,才能谐调适当。

旗袍是最能展现体形美的服装,穿着要特别合身才行。挑选现成的旗袍,一定要在试衣室仔细试穿。不仅长短、肥瘦要合适,领围、肩宽、胸围、腰围、臀围都要合身才行,甚至于腰节长、乳距以及腰到臀部的距离,都要合适,过紧的行动不便,过于宽松的,难以呈现女性的形体美。山本服装打版

二、旗袍的款式及称谓

旗袍的款式千变万化,简单归纳如下:

领型:一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领等。

开襟:斜襟、 中开襟、半圆襟等。

扣型:一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、单色扣、双色扣等。

袖型:无袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、长袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、马蹄袖、反摺袖等。

摆型:宽摆、直摆、 A字摆、礼服摆、鱼尾摆、前短后长、锯齿摆等。

滚边:双滚、单滚。

三、旗袍的测量

旗袍裁剪适体、做工精良、装饰独特,最是讲究量体裁衣和手工技艺,真正的旗袍一定要是要纯手工量身定制,仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处,但一般的话测量可以略微简化。

定做旗袍所需要的身体尺寸:

1、旗袍长:从颈侧点经乳峰点到旗袍下摆即旗袍末端的距离;

2、套装衣长:从颈侧点经乳峰点往下量至所需长度;

3、套装裙长:从腰围线经臀围线往下量至所需长度;

4、领高:从颈侧点经颈子往上量至所需长度(3~5cm自行选择);

5、领围:经过第七颈椎点和颈侧点一周的围度;

6、肩宽:手臂自然下垂,左右肩端点之间的长度;

7、后背宽:后两液点之间的距离;

8、胸围:立姿,自然呼吸,胸部最丰满处的水平围度;

9、胸宽:两前腋点之间的距离;

10、胸高:立姿,从颈侧点至乳峰点的距离;

11、胸距:两乳峰之间的距离;

12、腰围:立姿,腰部最细处的水平围度;

13、腰长:从腰围线到臀围线之间的距离;

14、前腰节:立姿,从颈侧点经乳峰点到腰围线的距离;

15、后腰节:立姿,从颈侧点经肩胛骨到腰围线的距离;

16、臀围:立姿,臀部最丰满处的水平围度;

17、袖长:(即臂长)手臂自然下垂,从肩端点到袖口的距离;

18、袖口围:短袖款式:手臂围,长袖款式:手腕围;

19、其他部位的测量方法。

注意事项:

1.被测量者穿好紧身内衣

2.被测量者呈端正,自然的立姿,不要有多余的动作

3.在测量"围度"时,要注意保持皮尺水平,不易过松,过紧

量体:人体站立姿势各部位测量图示

四、旗袍的制图

五、旗袍裁剪注意事项

裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说,它是服装能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外,裁剪方法还必须得当。对此,应在实践中进行探索和总结,以求达到较好的效果。这里提出以下注意事项:

(一)裁剪前要核对尺寸、式样,注意有无体型特征记录和其他要求。

(二)检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等,在裁剪时尽可能避让。

(三)一般衣料有正反面区别,应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面,并选用浅色画粉。

(四)有的衣料,如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征,裁剪时上下的方向必须顺排,不能颠倒,否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料,要注意图案的倒顺区别。 格子面料,要注意格格相对,左右对称。

(五)裁剪时要先裁主件,后裁副件。按顺序先裁前后片,后裁大袖、小袖和领面,最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件,以免衣料不够。

(六)裁剪时画线一定要保持横平竖直,要注意衣料经纱纬纱(纵横)的方向,不要纵、横、斜乱用,一般衣料都用经纱(纵纱)做长度,领面用纬纱

3. 女士旗袍裙裁剪法

中袖旗袍的袖子比长短五过就可以了

4. 旗袍裙的做法及裁剪图

1、折料:先把两边的布边面朝里对折,左边预留贴边3厘米,然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线,即折肩线。

2、偏襟:将上边一层布料的左右两端(连折肩线边)向下偏出2.5厘米,使上层布料往下移动,这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右,而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩:按衣长尺寸+2厘米,从折肩线处将布料向下层折好,即变为4层。上两层为前身,下两层为后身。在折肩线的直布边处,内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量,通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道:先从腋下下量6--8厘米,省道为3厘米,见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置,折叠量为1厘米,见B点。画两道斜直线,然后捏起上边一道向下折叠,A点双层为1.5厘米,B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同,折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐,B点会凸出去,前中心不成为直线,这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度(11.4cm),胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐,重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画,与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法:根据折叠好的布料确定领口深:从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围:(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥:(19.5cm)胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟:从领口深线至胸围线画一条斜直线,去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点,上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟:按已画好的大襟线,掀起最上一层布料,用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处,再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边,再从里襟领口内剪两个弧型刀口,不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开,注意不要抻破领口。

6、折回里襟:把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线,把里襟折回还原铺平,使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米,胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁:按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸,进行画裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米,捏省后摆平再裁,后衣长不另加,摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥,胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高,按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围,胸围尺寸的4分之1。

5.腰围,腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米(无腰省)。

6.臀围,臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长,(俗称出手)量袖长时从后脖根中央,通过肩部外端往下量至手腕处,或量至需要的长度。

8.袖口,胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深,领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽,领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便,领口一圈为毛缝裁剪,开襟时也不用放缝,沿开襟线剪至领口深线处。

11.腋下省,根据各部位画好的线条,把折好的省道和衣身整理平顺,用大头针别好省道,省道的长度为11—11.5厘米,上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸,为了开襟的方便,领口一周为毛粉裁剪,开襟时不用放缝,领口内已包括0.7厘米。

5. 旗袍裙的裁剪

1、按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm(100×1/4=25 2cm)=27cm,依照面料从边沿向中心区测量划线,按照划线找直纱向熨出中线印.如果肩宽超过臀围的宽度,就按照半肩的长度熨出中线印.里料同样做法。

2、把粉线拉直,两头用针固定成一条长度按旗袍长度加十厘米的绷直线。

3、按粉线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米,每10cm 固定一针,一直别至旗袍的后衣长长度。

4、然后把后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好。下摆放出三厘米折边。

5、在后腰节处进行后腰省处理。并计算后腰省要归拔多少量。然后用针固定,再用熨斗进行归烫平整处理。

6、从后片肩线处对折,从上按后片别的的位置重合。前后片别在一起,一直别到胸高位置用针固定一侧,然后把胸位折出一个胸省量(前衣长和后衣长出现差长)下面一直顺后片别至下摆位。

7、按照后片的位置划好前片的位置。别好的前片需要处理前片省位的量和腰省的处理。

8、别好省位后使其前后片一致,归烫平整。

9、从肩线向下确定胸高位,腰位,臀围位,下摆位。

10、确定袖长,袖深,胸围宽,腰宽及下摆宽。

11、然后把粉线拿下,用粉线划旗袍的侧缝线,线条要流畅。

12、划领位及前大襟位。

13、裁剪划好的旗袍,侧缝要留有2cm做缝份,底摆留做缝,大襟处按照划好的 大襟线裁剪,在腰臀围,开气,下摆等处打剪口。

6. 旗袍裙的裁剪方法旗袍裙

一、喷水预缩定型

由于旗袍的面料很多都采用真丝面料,而真丝的缩水率较高,在裁剪前必须对面料进行预缩水处理,否则,成品旗袍水洗后尺寸会收缩变小,形状变化较大,有时无法再穿用。因此,喷水预缩和经纬纱定型直接关系到旗袍的稳定性、成衣效果和穿着的舒适度。

真丝面料下水后面料表面的光泽就会变得灰暗,起一层白霜,影响真丝的美观,所以传统的预缩方法是:在面里料的反面喷洒均匀的清水,使面料反面的水量均匀变深,而没有水点在面料上。一面喷洒水一面把面料卷成一个卷。放置15分钟左右,使面料充分吸水收缩,然后用熨斗均匀的在面料反面轻轻的平熨面料,使面料完全熨干,并一面烫一面卷起面料,这样可以防止面料出现褶皱.面里料及沿边料同样方法处理。

二、裁剪

旗袍恰到好处的秘密€€€€裁剪

1、按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm(100×1/4=25+2cm)=27cm,依照面料从边沿向中心区测量划线,按照划线找直纱向熨出中线印.如果肩宽超过臀围的宽度,就按照半肩的长度熨出中线印.里料同样做法。

2、把粉线拉直,两头用针固定成一条长度按旗袍长度加十厘米的绷直线。

3、按粉线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米,每10cm 固定一针,一直别至旗袍的后衣长长度。

4、然后把后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好。下摆放出三厘米折边。

5、在后腰节处进行后腰省处理。并计算后腰省要归拔多少量。然后用针固定,再用熨斗进行归烫平整处理。

6、从后片肩线处对折,从上按后片别的的位置重合。前后片别在一起,一直别到胸高位置用针固定一侧,然后把胸位折出一个胸省量(前衣长和后衣长出现差长)下面一直顺后片别至下摆位。

7、按照后片的位置划好前片的位置。别好的前片需要处理前片省位的量和腰省的处理。

8、别好省位后使其前后片一致,归烫平整。

9、从肩线向下确定胸高位,腰位,臀围位,下摆位。

10、确定袖长,袖深,胸围宽,腰宽及下摆宽。

11、然后把粉线拿下,用粉线划旗袍的侧缝线,线条要流畅。

12、划领位及前大襟位。

13、裁剪划好的旗袍,侧缝要留有2cm做缝份,底摆留做缝,大襟处按照划好的 大襟线裁剪,在腰臀围,开气,下摆等处打剪口。

三、刮浆

对裁剪好的衣片四周 进行传统的刮浆处理(掸浆的宽度约0.5cm)

这种传统的刮浆处理使面料四周不容易脱丝,因为丝绸的面料非常柔软,四周的浆使裁片有一个固定不变的型,这样在缝制过程中就得心应手了. (特别是沿边的面料进行刮浆处理)这种传统工艺是制作旗袍非常重要的环节之一,此工艺现以失传,这种工艺经过世代师徒传授.才得以传承,彰显了我们中华民族的聪明才智。

四、缝制

古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作,适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;近代旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

1、缝合底襟和大襟,裁剪0.5厘米做缝,缝合时拉紧缝线,里面片同样方法缝合,面里缝倒缝面向肩缝,里向下倒缝烫平。

2、缝合底襟和大襟,裁剪0.5厘米做缝,缝合时拉紧缝线,里面片同样方法缝合,面里缝倒缝面向肩缝,里向下倒缝烫平。

3、缝合完毕把粘合处用手搓软,再用剪刀打出齿牙状剪口,打水线到侧缝,烫平里面。臀围处归烫。用手针棉线在侧缝净线位置绷缝固定四片,在臀围处稍稍拉紧。手工绷缝。

五、成品展示

旗袍裁剪注意事项

裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说,它是服装能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外,裁剪方法还必须得当,必须注意以下几点:

1、裁剪前要核对尺寸、式样,注意有无体型特征记录和其他要求。

2、检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等,在裁剪时尽可能避让。

3、一般衣料有正反面区别,应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面,并选用浅色画粉。

4、有的衣料,如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征,裁剪时上下的方向必须顺排,不能颠倒,否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料,要注意图案的倒顺区别。格子面料,要注意格格相对,左右对称。

5、裁剪时要先裁主件,后裁副件。按顺序先裁前后片,后裁大袖、小袖和领面,最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件,以免衣料不够。

6、裁剪时画线一定要保持横平竖直,要注意衣料经纱纬纱(纵横)的方向,不要纵、横、斜乱用,一般衣料都用经纱(纵纱)做长度,领面用纬纱。

7. 旗袍连衣裙裁剪图

裁剪图及缝份用于实际制作

1.裁剪后

按照版型公式画出合适的纸板,然后画到布上。

2、缝制教程

一、裁布之前烫上牵条。可以避免布料变形。

二、展示一下烫了牵条和没烫的效果对比。(其实就是布边不会毛毛的)

三、开始上缝纫机了,最开始要车缝省。就是收腰,和做胸型隆起的位置。按照我的版型证件衣服有6个省道。

四、就是这个,叫省(读音与“伞”相同)

五、然后就开始把各个衣片车缝在一起,车绲边,其实旗袍并不难做,至于能否做出好旗袍,那就要看心了,耐心,专心。

这里要强调的是:绲边的辊条和做盘扣的布条一定要用布料经纬丝取45°角的布条。因为45°角斜裁的布比较容易塑形。

到这里,一件旗袍上衣的大型就完成了。

六、接下来就是做盘扣。具体盘扣的纽扣头编法可以在度娘上搜到,盘扣的花形就自己发挥了,我觉得做盘口是最费时间的,这里配的盘扣还是属于比较简单的了。

从制版到做好衣服的大型用半天时间,做盘扣要多出1.5倍的时间。

到这里,一件旗袍上衣就做好了。

8. 旗袍裙裁剪纸样

蔡康永描写他的母亲,是个标准的上海名媛:每天12点起床洗头,做头;旗袍穿得窄紧;心情好的时候,自己画纸样设计衣服;薄纱的睡衣领口,配了皮草;家里穿的拖鞋,夹了孔雀毛。

蔡康永像看客一般,望着自己的母亲靠在墙边抽烟,眼光飘忽阳台外——他用了一个词:艳丽。

9. 女士旗袍裙裁剪教程

1.制作旗袍的过程与制作其他衣服的过程是大同小异,首先替客人度身,再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪,画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝,亦有短的旗袍,多在膝盖对上一吋左右。

2.领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统,而小凤仙领则是比较新潮,犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的,以前师傅将白布用浆糊浆硬,然後放入领内,而现在则改用尼龙。旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的,当时她这种先锋的行为,令到旗袍进入了另一个阶段。事实上,旗袍主要是突出女性的线条美,所以非常贴身,穿著旗袍时行动不便,所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置,但随著时代和人民思想的改变,开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高,主要是突出女性腿部的线条,尤其是选美时参赛者所穿的旗袍,其开衩特别高,也就是这个原因。

3.袖大致上可分为无袖,短袖,中袖和长袖,以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合,较年轻的女性多选择前三种,而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋,中袖约有十六吋,而长袖是十九至二十吋。绲边的作用是用来裹著旗袍的开衩和旗袍的开口,用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案,绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍,其绲条多用红色或绿色的布,前者较传统而後者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲,单绲较受欢迎,其绲条较幼。至於双绲,其绲条较宽,因为用两种颜色的绲条造成,但很少客人会要求用双绲.

4.花钮是旗袍所规定的钮,其作用与现今恤衫的钮是相同,但花钮比较花巧,而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种,如蝴蝶款、钻石款、大花型款等,一件旗袍所用的花钮,多是由客人选择後要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同,主要会令到旗袍更加高贵。

5.旗袍的襟,在款式方面没有太多,而通常选择的有七种,包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面,双襟比单襟复杂,师傅先在旗袍上开了两边的襟,然後把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰,所以穿著双襟的旗袍与单襟的一样,只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少,至於斜襟以前通常会配衬大花钮,但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的「S」型,因为其开口较大,所以比较容易穿著。