一、和服和中国古代服饰的十大特点？
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响最为重大，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，虽然和服不断得改良，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格。对于和服的传入还有一种说法：奈良时代，中国唐代的服饰传入日本，首先在贵族中流行，被称为唐风贵族服。到平安时代，对唐风贵族服加以若干改造，如袖子、胴体变长，衣服的幅度变宽。为给人以美感，穿时紧紧贴在身上，有意识的显示出人的线条美，对这种变化，日本人称其为国风化。从此这种服装便固定为日本的和服。因而和服必然与中国古代服饰间有一定的关系： 首先，是服饰的纹样，隋唐时代的服饰纹样“大部分都以花卉为主，或是把花卉作为陪衬，图案规范、工整、连续、对称，部分形象趋于写实。”刘勰在《文心雕龙》一文中，论述到艺术创造活动中主客体的辨证关系，提倡一种“自然之趣”，认为“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形态美。以大自然为对象的花卉写真本身就是美丽的图案，有着工艺的美与图案的美的双重语意，而且更具有生态中花卉的译音。日本和服的造型与图案面料的写真，具有和服图案特征的樱花，被如此夸张变形，也是“对生态的神韵的形象赞颂”。 其次，无论是在中国还是日本的古代，女子是禁止抛头露面的。《礼记??内侧》规定“女子出门，必拥闭其面。”从中国魏晋时期的“面衣”，到隋唐时期的“幕罗”，再到唐高宗时期的“帏帽”，虽然形式在不断的改变与革新，但是，作用全部都是为了遮掩不被看见。而在日本女子则是基本足不出户的，因而屏风就起到了遮掩的作用，这和日本沿袭的中国的封建礼教思想是分不开的，而且近乎到了严酷的程度。 第三，从唐代服饰服饰的衣领上来看，从侧面上反映了当时的思想开放，甚至出现了“坦领”，里面不穿内衣，坦胸脯于外，唐诗中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。虽然说唐人欣赏的重点在胸部的风韵，日本在同一时期的服饰出奇得相似，特别是领口的凹陷设计，为的是显露脖颈的肌肤细嫩、修长，直到以后的歌舞伎的服装依然保留了这样的风格。这牵涉到了日本人的独特审美观。 第四，先前奈良时期的服饰，依然传承了唐衣的宽袍大袖，孟浩然《春情》诗：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”《簪花仕女图》中的仕女就是诗中所描绘的穿着。在日本除了受到中国的影响，还有一个重要原因就是宗教。“宽”的容量是比较大的，服饰越宽那么人的躯体就越抽象，这样不仅仅隐藏了具体的躯体，也隐藏了人的性格。从视觉对深度的识别上来看，人的目光都集中在一个较小的区域，焦点以外的东西看起来就比较模糊了，所以宽大的衣服比较能够吸引人的视觉焦点，是周围的形象比较模糊，人的形象就高大起来了。（见《服装美学》中的服装起源：宽袍大袖说） 第五，唐代的妆面风格直接在日本流传，从歌舞伎的形象中就可以很直观的了解到，粉面，阔眉，小朱唇，面厣、斜红，都在当时蔚然成风。不同的是对于发的处理，日本古典女性长发梳理，使长发与装饰溶为一体。如同在大自然中，树木的枝干，也有着天然的梳理一样。树枝垂挂如同梳理的长发。日本妇女头饰具体的任何一个装饰配件以及饰物，都是有特别要求的，就像中国京剧人物中，无论是老旦，花旦等特定角色，头饰都有特定的规范与做法，日本多以花为主。 由此可见，中国服饰文化对日本服饰文化产生了深远的影响，而今，和服已经成为一种传统的民族服饰，只有在盛大场合人们才会穿着，无论现在如何去欣赏，她们无不给日本增添了色彩和气氛。
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二、女士服饰搭配小知识
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四、今年春夏的服饰特点
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五、服装的常用基本概念有哪些
1 ．服装结构 服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合 的关系。包括服装各部位外部轮廓线之间的组合关系 ， 部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系 。 服装结构由服装的造型和功能所决定。
2 ． 结构制图 亦 称 “裁剪制图 ”。 对服装结构通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装结构线的过程。
3 ．结构平面构成亦称平面裁剪。分析设计图所表现的服装造型结 构组成的数量、形态吻合关系等 ， 通过结构制图和某些直观的实验方法 ， 将整体结构分解成基本部件的设计过程 。 这是最常用的结构构成方法。
4 ．结构立体构成亦称立体裁剪。将布料覆合在人体或人体模型上 剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构。
5 ．各种线条
(1) 基础线 ： 结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条 。 上衣常用的横向基础线有基本线 、 衣长线 、 落肩线 、 胸围线 、 袖窿深线等线条 ； 纵向基础线有止口直线 、 搭门直线 、 撇门线等 。 下装常用的横向基础线有基本线 、 裤长线 、 横裆线等 ； 纵向基础线有侧缝直线 、 前裆直线 、 前裆内撇线等。
(2) 轮廓线 ： 构成服装部件或成型服装的外部造型的线条 ， 简 称 “廓线 ”。 如领部轮廓线 、 袖部轮廓线、底边线、舞迹线等。
(3) 结构线 ： 能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称 。 如止口线 、 领窝线 、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。
6 ．各种图示
(1) 示意图：为表达某部件的结构组成、加工时的缝合形态、缝迹类型 以及成型的外部和内部 形态而制定的一种解释图 ， 在设计 、 加工部门之间起沟通和衔接作用 。 有展示图和分解图两种 。 展示图表示服装某部位的展开示意图 ， 通常指外部形态的示意图 ； 分解图表示服装某部位的各部件内外结构关系的示意图，通常作为缝纫加工时使用的部件示意图。
(2) 设计图 ： 设计部门为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图 ， 一般是不涂颜色的单线墨稿画。要求各部位成比例，造型表达准确：工艺特征具体。
(3) 效果图 ： 亦称时装画 。 设计者为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种绘图形式 。 一般要着重体现款式的色彩 、 线条以及造型风格 ， 主要作为设计思想的艺术表现和展示宣传用