1. 翻立领结构图
立领当翻领穿不行立领不能翻这样不美观
2. 立领的结构图
低立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。
操作步骤：
1、确定领口线：用标示带贴出领口线形状。
2、披布：把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定，为了稳定，相隔2cm的位置再别一针。
3、调整领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。
4、打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下口不平处打剪口，使之平服。
5、标记：按设计意图进行领角造型标记，并剪掉余料。
6、整理结构图：将领布卸下，圆顺衣领各结构线。
7、假缝试穿：按领口净样线扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适部位。
3. 平翻领结构制图
劈门： 前衣片（开门襟）的前中心线位于胸围线上部有一偏进的量，或称前门劈势。
根据理论和实践，劈门参考数据如下：
衬衫类：0.7~1cm
外衣类：1.2~1.5cm
大衣、风衣类：1.5~2.5cm
N=36cm
基本型的关门领领子结构制图
翻领宽 a=4.5cm
底领宽 b=2.8cm ; h=4.5-2.8+修正值（0.2€€0.5）
前领宽 7cm
4. 翻立领结构制图
衣领的分类有：圆领、V领、方领、立领、翻领。
1，圆领
圆领，就是一般领口的设计款式。圆领式样在中国的汉朝便有出现，当时主要是作为内衣穿着，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。
现代的圆领T恤更加普及，能展示出完美的身体线条，还能给人一种轻松自由的感觉。而且，圆领T恤还很适合用于多档次搭配，视觉效果好的没话说之外还有就是他的随意性也是让很多人着迷的地方。
2，V领
衣服领口呈现字母“V”的形状。
3，方领
方领指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。
4，立领
立领是正装衣服风格，是指领子穿着的时候是立起来的，而且没有办法翻下去。立领服装讲究的就是简洁、利落、挺拔。
5，翻领
指翻在底领外面的领面造型。一般的衣物都有翻领，适合青少年的穿着。
5. 翻领 立领
立领与翻领皮衣适合哪个年龄段的穿，还得根据自己情况。立领和翻领皮衣穿来的效果和风格是不一样的。立领皮衣给人一种干练的感觉，翻领皮衣比较休闲一点，感觉挺随意。所以不管是穿什么衣服，不能盲目跟风，还得根据自己的风格身材职业爱好来选择，好的穿搭能够彰显个性穿出自信穿出美丽！
6. 一片式翻领结构图
领口有：POLO领圆领V领门筒领连帽衬衫领高圆领立领翻领 袖子是服装套在胳膊上的圆筒状部分。
1、装袖：将肩袖部分分成袖窿和袖山两部分，然后装接缝合而成。特点：装袖袖身与袖片分别裁剪，根据人体肩部与于臂的结构段计，是最符合肩部造型的合体袖型，具有立体感。装袖是袖子设计中应用最广泛、规范的袖子。 2.有些地区的方言：意思为媳妇。 长袖男式衬衫 1、装袖分为圆装袖和平装袖是一种比较适体的袖型，造型根据手臂的结构形态，袖身多为筒形，肥瘦适体，—般袖山高则袖根瘦，袖山低则袖根肥，袖型笔挺具有较强的立体感，静态效果比较好，但穿着时手臂活动受一定的限制。 平装袖与圆装袖结构原理一样，不同的是袖山较低，袖窿弧平直，袖根较肥，肩点下落，所以又叫落肩袖。平装袖多采一片袖的裁剪方式，穿着自然、宽松、舒适、大方，应用于休闲装、夹克、衬衫等服装的设计。一片袖虽然简单，但造型变化丰富。
2、插肩袖插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插围线，肩部甚至全被袖子覆盖，形成流展的结构线和宽松洒脱的风格，其袖窿较深，更适合自由宽博的服装，插肩袖拼线可根据造型需要而变化，并且可以山弧线和袖窿处收裥、加花边等装饰化。
3、连袖又称中式袖、和服袖等 穿长袖连衣裙的小男孩 是起源很早的袖型，也是东方民族服装的一种独特造型，衣身和袖片连成一体裁制而成，呈平面形态的袖型。由于没有生硬的拼接线缝，肩部平整圆顺，有浑然一体、天衣无缝的感觉，但腋下处往往肥大不合体，出现衣褶堆砌拥簇的情况。
7. 翻领领子结构图
呢子大衣的领子可以分为大领，中领，低领，还有无领这几种呢子大衣的话，有的是立领，有点像中山装那种，有的是小西服领大翻领娃娃服衣领好几种领子，因人而异，每个人穿出的风格不一样，选择性也就不一样。
冬季一般女的领比较高，有些简单的也就是秋款的，一般都是低领，非常牛的，非常短的。
8. 翻领结构设计
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。
因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。 而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。 作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。撇门量完善胸部造型 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。 从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。撇门量与胸省的关系 撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。 撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。 (1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。 (2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。 撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。撇门量在结构设计中的应用 如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。 如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。 如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。 如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。 在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。 在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。 女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。 直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。 变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。 门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。 l、对齐腰线画好a线。 2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。 3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。 4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。 下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。 总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
9. 立领结构设计图
唐装是以立领、敞领、斜襟、对襟、盘花扣、织锦缎等为特征的“古装式样”，可以说是满装的延续和改良。
唐装的款式结构有四大特点：一是立领，上衣前中心开口，立式领型；二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主；三是对襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部分组成。
从面料来说，则主要使用织锦缎面料。
同时唐装还饰有中国传统的图案——五色土、龙、凤、仙鹤、蝴蝶、牡丹、荷花、龙字、寿字、福字……或团花或散花。
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10. 翻立领款式图
衬衫后面椭圆形下摆叫圆摆或者叫燕尾。衬衫的款式可以分为以下几种：
1.从下摆形状来分：直摆衬衣，圆摆衬衣，大圆摆衬衣（或者燕尾式衬衣）等。
2.从领形分：立领衬衣，翻底领衬衣，无领衬衣（或者叫圆领衬衫）等。
3.从款式分：休闲衬衣，正装衬衣等。
4.从面料材质分1：纯棉衬衣，涤棉衬衣，牛仔衬衣等